Orchidouxdingues

Bon le feutre que j'ai acheté conviendra alors !

Bonjour à tous

juste une photo pour montrer l'évolution:



Il reste encore énormément de travail (entre autres finitions des joints entre les pièces de bois, lasure deuxième couche, étanchéification (?), installation des vitrines et de toutes les parties techniques) et plus j'avance plus je me rends compte que les finitions ne sont pas au rendez-vous et ça me fait un peu peur pour le passage de la résine époxy. Enfin bon, ce qui est fait n'est plus à faire et c'est déjà ça.

[Edit] Nicop, si tu passes par là: est-ce qu'on peut visser des trucs après solidification de la résine époxy ou cela risque-t-il de mettre en péril l'étanchéité du meuble ?

Pas mal du tout, beau travail!

Pour répondre à ta question, non on ne peut pas visser après.
Il faut le faire avant où pendant.
Je m'explique, tu peut passer tes deux première couches, visser 6 à 8 heures plus tard tout tes éléments (donc bien prévoir), les retirers, passer la dernière couche en insistant bien dans tout les trous laisser par le retrait des vis puis immédiatement tout revisser puis attendre un mois avant de rincer à grande eau javelisé.

Si tu doit vraiment visser plus tard, alors tu peut toujours visser, retirer la vis, bourrer de colle joint étanche le trous laissé puis de nouveau revisser définitivement mais alors ce sera protection efficace à l'humidité, aux projections et aux écoulement mais probablement pas à l'étenchéhité total (dans le bas ou il risque d'y avoir toujours un peu d'eau cela risque d'être risqué)

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Culture presque exclusivement sur mur végétal et en Orchidarium.

Bonsoir,

je sollicite encore une fois l'expérience des uns ou des autres; voici le schéma des circulations que je voudrais installer dans mon orchidarium:



La pompe (1) immergée dans le bac (marque Eheim, débit réglable de 150 à 1000 L/h) envoie de l'eau dans deux circuits:
- dans la boîte à brume (2), où le niveau est maintenu constant grâce à un système de trop plein (système de Damas). La boîte à brume enverra le brouillard (en gros) juste au-dessus du mur végétal grâce à un tuyau PVC central (6).
- dans le circuit du mur végétal (4): l'eau monte de chaque côté (3) et (3'), grâce à un branchement en T, comme suggéré par Laurence sur le forum et arrive en haut du mur au niveau des goutteurs (j'ai acheté des Gardena, comme préconisé sur le forum). L'eau retombe ensuite à la base du mur dans une gouttière qui la ramène au bac (5).
Voyez vous des défauts à corriger ou des améliorations que je pourrais effectuer avant de ma lancer dans les "grands travaux" ?

Quoi qu'il en soit, j'ai déjà deux question:
1) Si le débit de la pompe est encore trop élevé, je pensais installer un robinet sur chaque circuit du schéma et une dérivation de la pompe au bac pour absorber l'excédent. Cela serait-il une bonne solution ou quelqu'un verrait-il plus simple ?
2) Y a-t-il un diamètre de tuyau optimal pour ce genre de montage [Edit: pas les gouttières, mais les tuyaux pour le mur]?

Merci !

Le mur est largement suffisant pour avoir une hygrométrie au plafond dans ton orchidarium : si tu rajoutes un brumisateur ça va être très humide la dedans (en plus d'un effet de refroidissement) alors il te faut soigner particulièrement la circulation de l'air dans l'orchidarium pour eviter la condensation sur les vitres et les plantes

pour tes 2 questions :

1) pour régler le débit dans le circuit de la pompe il te suffit de mettre un seul robinet sur la sortie qui va à la boite a brume : plus il sera ouvert et moins tu aura d'eau qui arrivera aux goutteurs (et inversement)

2) tuyaux les plus gros possibles, donc 13 mm au mini et plus si tu peux c'est encore mieux pour eviter les pertes de charge et faciliter le travail de la pompe. 13 mm est assez pratique puisque c'est ce qu'on trouve en jardinerie pour l'irrigation des jardins, avec tous les raccords, robinets, etc. qui vont bien...

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Si vous débutez foncez lire la page foire aux questions : la réponse s'y trouve peut être...

D'accord, merci !
Cela me surprend quand même un peu car l'aquarium de Damas, qui contient un mur végétal et la boîte à brume me semble plus petit que mon meuble; c'est pour cette raison que je partais sur ce montage...
Sinon, en ce qui concerne la circulation de l'air, j'ai prévu un ventilateur de 12 cm en extraction (panneau du fond) et trois de 8 cm à l'intérieur de la boîte. Cela sera-t-il suffisant a priori ? Qu'entends-tu par "soigner la circulation de l'air" ? Je pensais mettre deux des petits ventilateurs en haut, de chaque côté du mur végétal, pointant légèrement vers le bas et l'extérieur et le troisième en bas, d'un côté ou de l'autre, orienté vers les vitres pour limiter la condensation sur celles-ci, mais je ne sais pas du tout si cela est particulièrement soigné...



c'est bête, mais 13 mm, c'est bien le diamètre extérieur ? Ça correspondrait à mon tuyau d'arrosage: je suppose qu'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de ce genre de tuyau ?

merci pour les infos !

Normalement le tuyau d'arrosage c'est du 16mm, le 13mm c'est le tuyau noir que l'on trouve en jardinerie au rayon de l'irrigation "goutte à goutte". Du tuyau d'arrosage peut sûrement convenir mais pas sur que tu puisses le connecter facilement sur les connecteurs / robinets / coudes prévu pour le 13mm rigide.

Pour l'aération idéalement il faut que le volume d'air dans l'orchidarium soit renouvelé 3 a 5 fois par minute : generalement on prévoit une entrée d'air basse à l'avant sous les portes (genre un espace sous la glissière ou autre) et une extraction d'air avec ventilateur en partie haute au dessus des lampes...

par ex pour un orchidarium de 1 x 1 x 0.5 = 0.5 m³ il faudrait idéalement un débit d'extraction de 2.5 m³/min au minimum soit 150 m³/h c'est à dire au moins 3 ventilateurs du type des 182-A ici (attention si l'orchidarium est dans une pièce à vivre n'achète pas des ventilos bon marché car ils seront trop bruyants, privilégie les roulements a billes lubrifiés. Également à débit global égal plusieurs petits ventilateurs seront bien plus silencieux qu'un seul plus gros).

De cette façon de l'air sec entre en permanence en bas et remonte le long des vitres ce qui empêche que de la buée ne s'y forme. Si ce mouvement d'air est maintenu 24h/24 alors tu n'as pas vraiment besoin d'autre ventilation dans l'orchidarium de plus tu peux faire varier le débit d'extraction (et donc l'hygrométrie et la température dans l'orchidarium) en branchant les ventilos 12V sur un transfo multi-voltage...

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Ça c'est de la réponse carrée !
Malheureusement, je m'aperçois que, comme souvent, j'ai un peu foncé tête baissée à la conception avant de réfléchir à tous les détails et le ventilateur qui me servira d'extracteur ne brasse "que" 75 m³/h, au lieu des 90 à 150 préconisés d'après tes calculs. Je pourrais revoir le système de ventilation, mais l'emplacement dudit extracteur est déjà découpé dans le fond de mon meuble et je ne préfèrerais pas (question de timing, l'hiver arrive !) perdre du temps à tout reprendre...
Du coup, comme tu sembles présenter ces calculs comme ceux apportant une solution idéale, penses-tu que le projet serait néanmoins viable en l'état (avec la ventilation accessoire à l'intérieur de l'orchidarium) ? J'ose espérer que ça pourrait passer, dans la mesure où l'orchidarium de Damas (c'est, je crois, une très bonne référence) ne semble pas posséder d'extracteur...

Que je décide de reprendre mes plans ou non, merci pour ces informations précises qui permettront en tout cas à d'autres de mieux penser leur projet dès le départ.

pour les ventilateurs fait aussi attention à la fixation car s'ils font vibrer le fond de ton orchidarium par exemple tu auras beaucoup plus de bruit que celui du ventillo tout seul

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Mon mur en véranda

De la theorie à la pratique il y a toujour une marge et l'idéal n'est pas toujour possible : donc pour savoir si moins de circulation d'air reste viable la meilleure solution est encore... d'essayer

a mon avis c'est jouable, mais encore une fois tu ne le sauras qu'une fois le tout en route
par contre tu as bien prévu une ouverture basse quelque part ?

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A dire vrai, je n'y avais pas plus pensé que ça (je comptais sur le jour entre les deux vitres) mais je vais reprendre mon marteau et mon ciseau à bois et tailler le tasseau du bas de la face avant pour faire un trou pour que l'air puisse circuler sous le rail de la vitrine.

j'ai un doute sur la taille de mon ouverture basse: j'ai creusé le tasseau sur une longueur de 20 cm à environ 5 mm de profondeur. Cela est-il suffisant pour l'entrée d'air ?

je ne sais pas précisément, ça n'a pas besoin d'être énorme mais il faut quand même que le flux d'air soit un peu repartit sinon ça va faire effet cyclone , peut être juste augmenter un peu la longueur de la fente si tu peux ou faire plusieurs fentes espacées (ça permettra aussi de couvrir une plus grand surface vitrée avec le flux d'air) ?

mais plutôt que de tailler le tasseau en bois au risque d'affaiblir la structure tu ne peux pas plutôt prévoir de poser la glissière de la vitre en laissant un espace entre le tasseau et le rail (en gros poser le rail sur une série de plots avec des espaces entre pour laisser passer l'air) ?

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Trop tard, car la commande pour la vitrine est partie (toujours trop pressé, je sais... ).
En revanche, quand je parlais de 20 cm, en fait c'est 2 fois 10 cm, avec un petit écart au milieu. Je vais refaire deux encoches de ce genre, je ne pense pas que cela affaiblisse vraiment la structure.

merci encore !

Une question qui n'a pas grand chose à voir avec ton problème : avec quel logiciel fais tu les dessins ?

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Mon mur en véranda

J'ai utilisé Google Sketchup.
Je ne connaissais pas le logiciel et j'ai fait mon modèle de meuble après une demi-heure de prise en main (aide internet très pratique).
Pour le schéma des circuits, j'ai utilisé OpenOffice (Impress) puis exporté ma diapo sous forme de bitmap.
voilà !

Bonjour,

demain, j'attaque la résine époxy sur mon meuble et j'ai encore une question, pour la gestion des flux d'air dans l'orchidarium:

je compte mettre deux ventilateurs de 8 cm aux positions indiquées en rouge sur le schéma.



Sachant que l'extracteur est situé dans le trou, quelqu'un saurait-il me dire s'il vaut mieux que ces deux ventilateurs soufflent l'air des parois vers le centre ou du centre vers les parois? A priori, je supposais que ce serait mieux du centre vers les parois, pour favoriser la montée de l'air le long des vitres, mais je n'ai pas vraiment d'argument pour justifier cette idée.

Ça y est, j'ai fini la résine. Crevant comme boulot et qu'est-ce que ça colle !
Des nouvelles du meuble dans quelques semaines !

En attendant, si quelqu'un a des idées pour le panneau permettant de fixer le mur végétal, je suis preneur: pour l'instant, je n'ai trouvé que des lambris PVC en gros paquets...

Bonne fin de soirée à vous !

Bonjour à tous !

Je sais bien que tout le monde s'en fiche, mais je ne résiste pas à l'envie de mettre une photo du meuble "fini" (sans la vitrine et tous les éléments techniques):



Voilà, y'a plus qu'à !

PS: Nicop, la résine a fait par endroits des "gouttes" que je trouve un peu moches, même si ce n'est pas très gênant. Pour me débarrasser de ces gouttes, est-ce que tu penses que je peux les passer à la ponceuse ?

Bin non en s'en fou pas, on veut voir nous !!
Ca avance bieng en tous cas
oui tu peux poncer

je n'avais pas vu ta question plus haut sur les ventilos : tu n'as pas besoin de brassage en plus du flux d'air [bas -> haut] imposé par la ventilation forcée (air entrant en bas / extraction en haut).
Si tu tiens vraiment a mettre du brassage en plus il doit renforcer ce flux d'air et en aucun cas le contrarier.
Donc les ventilos de brassage doivent souffler l'air en direction de l'extraction.

A moins que tu comptes déclencher ce brassage supplémentaire uniquement quand l'extraction est arrêtée (ça pourrait être une excellente idée la nuit par ex) ? Dans ce cas la tu peux les orienter pour qu'ils soufflent vers le bas et en biais pour créer un mouvement d'air de bas en haut mais en circuit fermé cette fois...

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