Orchidouxdingues

Bonjour à tous,

Je me lance dans un projet de construction d'orchidarium d'angle. Le meuble que j'aimerais faire ressemblerait à ça:



Les montants seraient des tasseaux classiques, les trois parois du fond en triply (=OSB) (bon, sur mon dessin, je sais que les couleurs ne correspondent pas du tout, mais ça faisait plus joli....)
Pour la face avant, j'envisageais de faire un genre de vitrine (en verre de préférence) avec des gonds, mais je ne sais pas trop encore (pourquoi pas des portes coulissantes...)
En ce qui concerne les dimensions, la façade mesurerait plus ou moins 1.3 mètre de large, environ 70 centimètres pour les faces latérales et à peu près 28 centimètres pour le panneau du fond. L'ensemble mesurerait grosso modo un mètre de hauteur (à confirmer cependant...).
Le cadre de tasseaux de la base me servirait de support pour poser/fixer un genre de liner à bassin, qui contiendrait des billes d'argiles avec plein d'eau. Il y aurait une sortie pour un éventuel brumisateur à ultrasons.
Il y aurait du mylar collé sur les panneaux latéraux et des étagères (j'envisage d'utiliser le système où on fixe des réglettes verticalement, qui permettent ensuite de moduler à volonté l'agencement des étagères grâce à des équerres mobiles) et un système avec une circulation d'eau au niveau du panneau du fond (petite cascade sur roche artificielle ? mini mur végétal ? >> pas encore parfaitement clair dans ma tête). Toujours au niveau de ce panneau, je pensais installer un ventilateur qui rejetterait l'air chaud derrière le panneau du fond, dans le creux qui me servira de "zone technique".
Enfin, je pensais installer une lampe MH de 250 W au-dessus de l'ensemble.

Je sais que j'ai déjà écrit beaucoup de choses, mais j'ai plein de questions/doutes que j'aimerais traiter avant de me lancer pour de bon dans la réalisation (je sais que ça fait beaucoup, mais bon...)

+ boîte:
- le triply sera-t-il un matériau adéquat ? L'épaisseur des panneaux est-elle très importante vis-à-vis des déperditions thermiques ?
- quel enduit faudrait-t-il utiliser pour que cela soit le plus possible durable, étanche et neutre vis-à-vis de la santé des plantes (d'après mes recherches sur le forum, vernis marin, résine époxy ou vernis "G4", mais je n'y connais rien) ?
- y a-t-il un type de liner meilleur que les autres pour ce genre d'application, ou une bâche banale sera-t-elle suffisante ?
- un mastic-colle silicone classique est-il le produit indiqué pour assurer l'étanchéité des jointures tasseaux/panneaux de triply ? Améliorer cette étanchéité est-il une nécessité ou, éventuellement, un handicap pour les plantes ?
- le système de Damas pour tenir la vitrine (http://www.castorama.fr/store/2-pivots- ... 177307.htm) est-il utilisable pour des "grandes" portes de +/- 65 cm de large et 1 m de haut ?

+ lumière/chaleur/ventilation:
- après avoir lu l'article du site sur l'éclairage, ainsi que différents posts sur le forum, je pensais utiliser une MH 250 W, car j'aurais un peu peur que 400 W chauffent vraiment trop fort ma grosse boîte: je ne peux pas installer de système Cooltube/extracteur. En même temps, si j'installe deux gros ventilateurs d'ordinateur (12 cm) en haut du panneau du fond, cela pourrait-il suffire à maintenir la température dans des limites raisonnables ? Également, est-il souhaitable de poser la lampe sur un "toit" en verre au-dessus de l'orchidarium et non à l'intérieur de celui-ci pour limiter l'échauffement (et est-ce que cela pourrait perturber le spectre de fréquences reçues par les plantes ?) ?
- y aurait-il besoin d'installer un (des ??) ventilateur(s) pour faire entrer l'air ? J'ai lu dans un fil que cela n'était pas nécessaire si on laissait un petit jour sous les portes: cela serait-il toujours vrai pour une boîte de cette taille ?
- enfin: ma boîterisque-t-elle de se refroidir très vite la nuit ? En gros, dois-je penser à un système de chauffage pour que les plantes n'aient pas trop froid la nuit en hiver (pour info, ce matin il faisait à peine 18°C dans mon salon....) et, si oui, est-il vrai que les cordons chauffants ne font pas bon ménage avec les liners ?


voilà, voilà...
je sais que ce message est beaucoup trop long et barbant pour que beaucoup d'entre vous le lisent jusqu'au bout, mais il y a tellement de gens expérimentés ici qui pourraient m'éviter de nombreuses bêtises, que je voulais tenter ma chance quand même.

à votre bon coeur et bon dimanche !!

sébastien

PS: vu le temps passé à écrire ce message, ma femme m'oblige à vous annoncer qu'elle est la plus belle du monde sous peine de supprimer mon compte

Pour le produit qui permet d'étenchéifier sans aucun risque pour les plante (qualité alimentaire après complète polymérisation) et d'une bonne durée dans le temps tu à la résine époxy de stratification, j'utilise la R123 de la marque Soloplast, pour son mode d'emploi regarde ici. Je l'achète en grande surface de bricolage, chez Castorama plus précisément. Le vrai défaut de ce produit c'est qu'il faut attendre 1 bon mois entre la fin de la pose du produit et le contact avec de l'eau. Si tu n'a pas la patience d'attendre au mieux la surface va blanchir, au pire la résine va partir et il va falloir tout recommencer.
Les vernis ne tiennent pas toujours dans le temps à l'humidité, ne sont pas neutre et surtout sont sensé protéger de l'humidité, pas étanchéité, nuance de taille.

Pour l'étanchéité des jointures tasseaux/panneaux de triply la colle silicone ne vaux rien, elle ne tient pas dans le temps.
Il te faut utiliser une colle mastic élastique polyuréthane. Personnelement j'utilise celle de la marque Würth et j'en suis très content. Un professionelle de la plomberie me la fournis.
Elle colle et étanchéifi parfaitement: métal, bois, pierre, béton, polyester et PVC rigide. Vraiment pratique!

Plus la surface des porte est importante plus le verre qui les compose doit être épais, 6mm c'est l'épaisseur maximum autorisé par les gonds utilisé par Damas, trop faible à mon avis pour ton orchidarium.

Il est effectivement préférable de poser la lampe sur un toit en verre à l'extérieur de ton orchidarium, en été sinon, toute tes plantes vont griller. Cela ne devrait pas perturber le spectre lumineux.

Il faut prévoir une extraction, un ventilateur pas trop puissant, voir brider par un transformateur réglable (permet de régler le débit d'air) qui permet de renouveler lentement l'air de ton orchidarium et une ventilation, un ou plusieurs ventilateurs internes qui mettent en mouvement l'air dans ton orchidarium et évites les zones de stagnation de l'air propice au dévellopement de maladie cryptogamique et bactérienne.

La nuit ta boite ne va pas trop refroidire, enfin a condition que ton orchidarium ne se trouve pas dans un local vraiment très froid. Une légère baisse des température nocturne ne peut de toute façon qu'être profitable à tes plantes. Si la température devient vraiment trop froide il va effectivement être nécessaire de prévoir un léger chauffage, mais si ton appartement est chauffer normalement en hiver cela est vraiment inutile. 18°C la nuit ce n'est pas vraiment gênant et normalement cet hiver tu chauffera ton appartement, non?

Sinon pourquoi ne pas habiller le fond de ton orchidarium de feutre et ainsi d'avoir un mur végétal comme toile de fond.

PS: Facile de dire que ta femme est la plus belle du monde mais ont attend de voir des photos!

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Je confirme ! Ma porte fait 38x71cm grosso modo. Elle pourrait être plus haute, mais la largeur ne supporterait pas 30 cm de plus... Le poids est supporté en porte à faux par la charnière. Il faudrait que tu tailles deux panneaux, avec deux paires de charnières, ou faire un système de portes coulissantes.

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Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
Je viens d'avoir au téléphone un miroitier qui m'a dit qu'avec du verre Securit, il n'y aurait pas particulièrement de problèmes pour fermer ma boîte en 6 mm... tandis qu'à Casto ils m'ont dit que le système de Damas serait sous-dimensionné. Du coup je sais pas trop, mais j'ai encore le temps de voir.

Nicop, je me suis procuré une colle comme celle que tu m'as indiquée, mais j'ai un doute: pour l'instant, j'ai juste mis un fil de colle entre les pièces que j'ai assemblées et je me demande s'il faut que je fasse en plus des joints type baignoire en mettant un fil de colle (à lisser ensuite) le long des arêtes et dans les coins...

Une autre question: est-ce que je pourrai me contenter de mettre de la résine à l'intérieur de ma boîte (je suppose que oui) ou bien faudrait-il, par précaution, le faire également à l'extérieur ?

Pour la lampe, est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer: 250 ou 400 W (a priori je penche plus vers 250 W mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix au vu de nombreux fils de discussion du forum...) ?

Le mieux en feutre pour mur végétal, c'est bien ce qu'on appelle "feutre géotextile" ?
Enfin, j'ai cru comprendre que la taille du bassin du mur doit être la plus élevée possible pour la stabilité des paramètres physico-chimiques de l'eau, mais je ne disposerai pas de beaucoup de place pour ça... Quel devrait être, à votre avis, le volume minimal de la réserve pour un mur d'environ 1 mètre de haut et 40 cm de large ?



Enfin: je sais que je pose beaucoup de questions, ce n'est pas par flemme de chercher (je ne suis pas en train de demander aux uns ou aux autres de faire mon boulot de recherche à ma place), mais bien dans l'idée de pouvoir profiter de l'expérience des uns ou des autres (c'est quand même plus rapide !)...

bref, merci encore et à bientôt

sébastien

Il peut être intéressent de faire des joints avec la colle mais uniquement après avoir passer la résine. Cette colle est faite pour cela.

La résine tu peut te contenter d'en mettre à l'intérieur, surtout si ton installation ne restera que à l'intérieur de ton appartement. Je te conseille tout de même d'en mettre dessous et en bas par mesure de précaution.

250W devrais convenir mais alors pas de vanda et peu être un peu juste pour des Cat mais à essayer.

Le feutre idéale c'est du feutre horticole.
Le feutre géotextile il faut s'en méfier car il n'est pas forcément imputrécible, bien au contraire de plus en plus de feutre géotextile sont biodégradable pour des raisons de norme. De plus ce feutre est souvent trop mince, fragile et pas forcément hydrophile.
Si tu ne trouve pas de feutre horticole tu peut utiliser le feutre vendu dans les jardinerie au rayon bassin pour protéger le liner. Attention il existe en plusieurs grammage (épaisseur), bien prendre le plus épais. Ce feutre n'est pas particulièrement hydrophile mais le devient avec le temps, de plus il est solide et imputrécible. Il n'est pas très cher et se trouve facilement. Suivant les jardineries et bien sur leurs fournisseurs tu en trouve de différentes largeurs (1m à 2m) et en blanc où en gris, le gris s'intègre plus rapidement que le blanc.

Le volume optimal donné dans la littérature est de 100 litres par m² de surface de mur a partir de 1 m², au delà tu peut un peut descendre. Cela afin d'avoir le meilleur équilibre biologique possible et surtout une marge de manœuvre fasse à la diminution de niveau suite à l'évaporation.
Pour te donner une idée, mon mur fait 5 m² et mon bassin 250 litres. Si je n'avait pas un système automatique de compensation de l'évaporation, en un peu plus d'une semaine sans compensation manuelle ma pompe se trouverait à sec et grillerais, provoquant la mort du mur.

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Merci pour tous ces nouveaux éléments. Ils seront pris en compte !

Pour régler le problème du volume du bac pour le mur végétal, j'ai eu une idée, mais celle-ci repose sur le fait qu'il ne serait pas nécessaire que le bas du feutre du mur soit dans l'eau du bassin (Edit: je veux dire par là que l'eau s'égoutterait du mur en passant à travers le fond de mon orchidarium). Est-ce donc grave (ou plus simplement pas recommandé) que le bas du mur ne trempe pas ?
Merci encore !

sébastien

Non cela ne pose aucun problèmes si le bas du mur ne trempe pas dans le bac.

Tu peut mettre un bac déporté loin de l'orchidarium. L'important c'est que le niveau d'eau du bac soit toujours plus bas où au pire au même niveau que le bas du mur, jamais plus haut.

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Merci encore pour l'info, ça va me permettre de gagner de la place et de faire quelque chose de plus esthétique.

Encre une question:
j'avais vu passer un montage sur une boîte à brume avec un seau, un ventilateur et des tuyaux PVC, mais hélas je n'arrive pas à retrouver le message original avec toutes les spécifications. Il me semble qu'il faut un gros diamètre de PVC (8 cm) mais je n'en suis plus sûr. Quelqu'un peut-il confirmer ?

sébastien

Euh... Je ne sais pas. Moi j'en ai fait une en PVC, avec un système de remplissage et de trop plein par la pompe du mur végétal qui fait que je n'ai pas à m'en occuper. Un mini ventilateur branché sur un chargeur de portable pousse la brume dans l'orquidarium.
L'avantage c'est que c'est callé sur une minuterie, et que je n'ai pas à m'occuper de la remplir. L'encombrement est rès réduit, le dimètre est de 10cm et la hauteur de 13cm environ. Elle est planquée dans la partie haute de l'orchidarium, posée sur le reflecteur.

Ici on aperçoit la descente du tuyau qui prolonge le bec, en haut, juste derrière le ventilateur de droite :

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Super ton montage damas, élégant, simple, classe.

Tu devrait créer un post spécifique afin que l'on puisse retrouver ton montage facilement si besoin ait!

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C'est vrai que c'est très sympa comme montage. J'avoue cependant me méfier d'une chose: que tu en vaporises le mur ou que tu le mettes directement dans le bac, il me semble que l'eau du circuit va forcément se charger en sels minéraux et autres impuretés de l'engrais que, je crois, les membranes du brumisateur n'apprécient pas du tout...

Qu'en est-il réellement ? Ce souci en est-il vraiment un ?

Aujourd'hui, je finis le bâti et je vais faire plein de courses.
Bonne journée à tous !

Merci Nicop Je vais voir ce week-end pour faire un post spéciale si vous pensez que c'est mieux.

Sebzinzin, je n'utilise pas d'engrais en arrosage (juste en pulvérisation) et mon orchidarium tourne à l'eau osmosée. Il est en route depuis trop peu de temps, donc difficile de dire encore comment ça se tient sur la durée mais si je rencontre un souci, j'en parlerai sur le forum

En tous cas, il brumise 2 minutes toutes les heures de 8:00 à 23:00 depuis sa mise en route le 30 mai dernier et jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de problème de diminution de la production de brume.

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OK, c'est bon à savoir !
Merci pour la rapidité de ta réponse !

Belle déclinaison d'un montage connu et toujour très bel orchidarium

plutôt que tu refasses un sujet je peux aussi diviser celui ci en 2 ?

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Si vous débutez foncez lire la page foire aux questions : la réponse s'y trouve peut être...

Bonjour tout le monde !

Voilà quelques photos de l'avancement de mes travaux:

Le plus dur jusqu'à maintenant, c'était le nettoyage/ponçage des tasseaux:

(d'un autre côté, on n'a que ce que l'on mérite, je n'avais qu'à en prendre des moins moches !)
La structre qui commence à prendre forme:



Et l'état actuel d'avancement du projet:




Aujourd'hui, je suis allé acheter la résine époxy et d'autres trucs.
Le verre, c'est tellement cher (en même temps les vitres sont grandes) que j'hésiterais presque à prendre une matière plastique !
Voilà je suis content ça commence à prendre tournure, mais je me demande si, comme je le croyais jusqu'à ce matin, j'ai vraiment fait le plus gros du travail.

A plusse

sébastien

Beau début!

Le verre c'est effectivement cher et le verre trempé c'est carrément hors de prix et en plus c'est très lourd. Si ton orchidarium n'est pas lesté ou fixé au mur il risque de partir en avant quand tu ouvrira les portes.
Mais hélas le plastique cela vieilli très très mal, surtout dans ce cas de figure avec humidité et éclairage puissant.

J'ai eu le problème avec ma volière vitrée, j'ai opté pour du plastique pour des raisons économiques. Cela gâche vraiment le plaisir de ne pouvoir correctement admirer son contenu.

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J'avais pensé à cela et j'ai finalement opté pour des vitres coulissantes sur rails.


C'est ce que me disait ma copine, mais c'est vrai que les tarifs que j'ai vus jusqu'à maintenant donnent tout de même à réfléchir !

Tu as idée de la surface que l'on peut traiter avec un pot de résine en conditions "normales" (je demande parce que je n'ai acheté qu'un pot pour l'instant !) ?

Vu la surface je te conseillerait de prendre 2 kg, donc deux pots de 1 kg.
Normalement il faut 3 couches, mais seul la première "pompe" beaucoup de résine.

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Je suis désolé, mais j'ai encore une question: le feutre que j'ai acheté ressemble beaucoup à ce que j'ai pu voir sur le forum, à un détail près qui m'a échappé sur le coup: le feutre en lui-même est "collé" à une feuille (très fine) de plastique. Du coup, est-ce que cela ne risque pas de poser un souci de passage de l'eau entre les couches ou bien est-ce normal ?

merci encore pour tous les conseils !

Le feutre horticole, le vrai est collé sur une feuille plastique transparente perforé.

Donc si le film est perforé tu a du feutre horticole et ce film ne pose aucun problème à l'écoulement de l'eau.
Si il est perforé bien sur!

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