Orchidouxdingues

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MessagePosté: Mer Fév 14, 2007 7:36 pm 
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Grand maitre du blabla
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Pour ceux qui se débrouillent en anglais et ont un peu de temps devant eux, voici une série de 4 articles qui ont été publiés dans "Greenhouse Grower" ces derniers mois et seront également repris dans "Orchid" (magasine de l'AOS) prochainement (le premier a été publié le mois dernier).

Ils traitent de la culture de masse des Phalaenopsis et sont étayés par la recherche scientifique récente à ce sujet.

La partie 1 traite du marché des orchidées dans le monde, de la sortie de flacon et de la culture des plantules... On y apprend que ces dernières sont cultivées entre 27 et 32 degrés jusqu'à ce qu'elle ai atteint la taille souhaitée puis qu'ensuite la température est diminuée pour provoquer l'apparition des hampes florales. Plus la surface des feuilles est grande au moment de la baisse de température et plus le nombre de fleurs et de hampe sera grand.

La partie 2 traite du substrat, de l'engraissage et de l'arrosage. On y lit que l'adjonction de 20% de tourbe blonde dans des ecorces de pin fines augmente considérablement la vitesse de croissance des jeunes Phalaenopsis. Augmenter la fertilisation de 100 ppm de N a 200 ppm permet également d'augmenter la surface des feuilles. Essayer de limiter le stress hydrique est important pour maximiser la croissance.

La partie 3 traite de la température et de l'éclairage. On peut éviter que les plantes ne forment des hampes en les cultivant a plus de 28-30 degrés pendant la journée (quelque soit la température nocturne). Les phal peuvent supporter 32-35 degres sans souci pendant quelques heures dans la journée a condition d'etre arrosés convenablement. Pour initier la floraison on abaisse la temperature durant la journée en dessous de 26 degres (entre 17 et 25). Plus la température sera basse pendant cette phase et plus l'épanouissement de la hampe sera long. Si on remet la plante à plus de 28 alors que la hampe fait moins de 10 cm il peut y avoir formation de keiki et la floraison peut avorter.
La durée du jour m'a pas d'influence sur l'initiation de la floraison pour les hybrides a grosses fleurs mais peut en avoir sur les hybrides a petites fleurs qui formeront leurs hampes plus volontiers quant les jours sont courts.
les jeunes plantes fraîchement rempotées seront exposées a 1000 Fc de lumière pendant les 1eres semaines. Une fois le système racinaire bien etabli on augmentera a 1500 fc. Les Phalaenopsis peuvent supporter jusqu'à 2000 fc a condition que la température ambiante soit maintenue en dessous de 25.

La partie 4 est un résumé des 3 premiers + des considération sur le conditionnement des plantes pour la vente.


Ces articles n'ont rien de révolutionnaires, toutes ces techniques de production sont connues depuis longtemps. Mais ils m'a semblé intéressant de faire le point avec vous sur cette production de masse qui a si mauvaise réputation.

On remarquera qu'il n'est fait nulle part mention d'hormones ou de quelconque 'forcage' chimique. Les orchidées produites en masse ne sont donc en aucun cas dopées, au plus leur a t'on imposé des régimes températures bien précis pour permettre leur croissance et leur fleurissement. Mais ces températures sont en somme bien plus proches de ce qu'elle subissaient originalement dans la nature que ce qu'on leur fait nous même subir a la maison.

Ces orchidées sont cultivées au chaud (pres de 30 degres pendant toute leur jeunesse et toujours au dessus de 20 degrés le reste du temps), avec des apports en eau et en engrais continus, dans des serre tres bien éclairées (1500 à 2000 fc correspond a une tres bonne luminosité qu'on aura du mal a reproduire chez nous en hiver si on ne dispose pas d'un endroit a moins de 50 cm d'une fenêtre avec du soleil direct). C'est la tout le "forcage' qu'elles subissent....

Ne vous étonnez donc pas si elles font la gueule quant vous les ramenez chez vous ou il fait 18, sombre, que vous les arrosez au mieux une fois par semaine et que vous oubliez l'engrais plus souvent que de raison. Elles ne font pas la gueule parcequ'elles ont été "forcées" mais bien parce qu'elles ne sont plus cultivées aussi optimalement qu'avant et c'était tout ce que je voulais vous faire réaliser :wink:

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MessagePosté: Jeu Fév 15, 2007 11:33 am 
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Tout à fait, surtout quand on se dit qu'elles sont originaires de pays comme la Thaïlande. Comparé à ici, on comprend mieux pourquoi elles font la tête :lol:

Citation:
Plus la surface des feuilles est grande au moment de la baisse de température et plus le nombre de fleurs et de hampe sera grand.

Plus la surface des feuilles est grande, plus il y a de contact avec le soleil : est-ce c'est lié à la vigueur de la floraison ?


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MessagePosté: Jeu Fév 15, 2007 1:25 pm 
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Plus la surface des feuilles est grande, plus il y a de contact avec le soleil et plus la plante synthétise et stocke de sucre issu de la photosynthèse.


Or c'est ce sucre qui donne l'énergie dont la plante a besoin pour fleurir ; plus il y a de sucres en réserves et plus elle fera de fleurs ;-)

en gros plus il y a de feuilles, plus elles sont larges et longues, plus elles sont propres et plus l'intensité lumineuse est forte (sans que ca brule les feuilles) et plus la plante stocke d'énergie donc plus la floraison sera abondante :-)

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MessagePosté: Jeu Fév 15, 2007 7:31 pm 
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Yep, je viens de feuilleter en diagonal.... intéressant tout ça....

Merci pour ces liens

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MessagePosté: Jeu Fév 15, 2007 8:57 pm 
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super intéressant, dommage que je maitrise si mal l'anglais...je loupe surement des krucks.

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MessagePosté: Dim Mar 18, 2007 9:36 am 
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:D ton résumé est très complet!!!!félicitations!!!!!!!!
cependant 8) je reconnais dans tes lignes
Citation:
On remarquera qu'il n'est fait nulle part mention d'hormones ou de quelconque 'forcage' chimique
la marque d'une certaine sensibilité française ou french touch! :)
j'aurai besoin d'un chimiste pour éclairer ma lanterne mais quand je lis qu'ils utilisent à grand jets du Sumagic (uniconazole) & du Bonzi(paclobutrazol) pour limiter la taille des hampes+application d'un regulateur de croissance (PGR) dès que la tige atteint 5cms. l'utilisation mal dosée de pgr peut favoriser le dépérissement voire l'absence de refloraison post première floraison=ça doit rassurer les orchidophyles débutants lors de leurs premieres acquisitions, ils n'ont rien fait de mal, c'était juste prévu que..
j'ajouterai que les boosteurs sont pas forcement très avouables-secrets industriels obligent- et c'est pour cela que l'on ne les fait pas apparaitre dans l'AOS. dans ce domaine, faute de preuve, nous resterons probablement dnas la suspicion ou la conviction 8)


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MessagePosté: Dim Mar 18, 2007 9:42 am 
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rien à voir mais :coucou: ici Yetti ! l'hibernation est terminée ? :mrgreen:


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MessagePosté: Dim Mar 18, 2007 10:20 am 
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Oui... bienvenue Yetti! :D

Merci Laurence! Très instructif!

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Bienvenue sur mon blog : www.les-orchidees-de-sam.ch


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MessagePosté: Dim Mar 18, 2007 3:20 pm 
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Salut Yetti

La partie a laquelle tu fais référence est issue d'un article de recherche et non pas de ce qui se fait couramment dans l'industrie (il l'indique en début de ce paragraphe : ce traitement est généralement inutile en ce qui concerne les orchidées, et quant chaque sous compte pour produire des plantes le moins cher possible, ce qui est inutile est vite abandonné ;-)).

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 Sujet du message: Tourbe blonde
MessagePosté: Mer Mai 30, 2007 9:18 pm 
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La tourbe blonde que nous achetons en jardinerie est généralement très finie.
Mélangée avec de l'écorce de pin elle va former un mélange qui ressemblera à du terreau, ce mélange ne sera donc que très peu aéré. Lorsque des articles scientifiques font mention de l'utilisation de la tourbe comme substrat pour nos orchidées, nous aimerions savoir sous quel aspect se présente cette tourbe, amas dur de particules très fines ou est ce la filasse que l'on peut parfois récupérer en tamisant certaine tourbe horticole?


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MessagePosté: Jeu Mai 31, 2007 10:49 am 
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La tourbe blonde même si elle parait tres fine est naturellement aérée. Par contre il faut prendre pour les orchidées de la tourbe blonde de bonne qualité = sans odeur, de couleur claire a l'état sec et avec une grande proportion de fibres (donc pas hachée trop fine).

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MessagePosté: Jeu Mai 31, 2007 5:50 pm 
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Cet article est passionnant Laurence, mais il me gène un peut ! :evil:

Et oui ! qu'en est il ne nos théories préférées, et celle du complot ne déroge pas à la règle !
Alors c'est pas vrai , les hormones pis tous ces trucs qui nous permettent de justifier pourquoi on fait creuver les plantes après les avoir achetées ! Ben j'suis décu ! Mon excuse et explication d'expert préférée s'envole !
J'avais pourtant lu que des producteurs allemands et Hollandais utilisaient Hormones et surtout antibiotiques (contre les virus), ce qui expliquait que les plantes se retrouvaient en manque ! Mais y dizait aussi qu'en France c'était interdit par la loi ?

Ceci dit c'est hyper logique ton article, j'ai encore lu recemment que la nourriture des orchidée c'était d'abords la lumière, et que les engrais c'étais juste des vitamines ! Donc s'ils permettent au plantes de fabriquer dans les conditions idéales de quoi manger du photon (lumière), et qu'après y donnent la lumière idéale (avec les zaut trucs ideaux aussi, temperature, humide etc...) ben ça explique tout !

Mais bon, comment je vais expliquer à mes potes pourquoi leur plante elle crève, je vais maintemant devoir vraiment leur que c'est parcequ'il s'y prennent comme de manches ! Mince alors ! :evil:

Ricardo

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MessagePosté: Jeu Mai 31, 2007 7:13 pm 
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Le truc c'est qu'ils poussent les plsntes a leur limite : soleil et engrais max pour en tirer la meilleure vitesse de croissance.

le souci c'est qu'avec de l'engrais a foison les plantes poussent certe tres vite mais ne sont pas des plantes fortes (par forte je veux dire avec des réserves en sucre élevées dans les tissus qui leui permettent de se defendre contre le stress et les pathogènes).

ce qui fait que le stress de la mise sur le marché + les changements drastiques de conditions de culture peunevent en effet leur en mettre un sacré coup derriere la cravate.

mais si a la chance des les acheter tot et de pouvoir leur fournir apres des conditions de cultures adaptées pendant la periode de transition a la maison, ces plantes retombent en fait tres vite sur leurs racines ;-)

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 Sujet du message: Tourbe blonde
MessagePosté: Jeu Mai 31, 2007 9:03 pm 
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Laurence;
De la tourbe qui répond à toutes les qualités que tu nous a décrites, peut on en acheter en jardinerie?


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MessagePosté: Ven Juin 01, 2007 12:57 pm 
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Ah Laurence, :( :(

Ce que tu me dis n'arrange toujours pas mes affaires ! Si la plante meurt arrivée chez nous, ce sera de notre faute alors ?:(

Tu me vois expliquant à mes potes dépressifs, dont l'épouse les à quitté et le chien est mort de faim, par leur faute, et qui s'accrochaient à l'espoir secret que pour leur orchidée, au moins, la cause étaient exterieure, qu'en fait il n'en est rien, et que là aussi ils sont coupables!
Mais ça va les pousser au désespoir ! :nose: :nose: C'est vraiment pas cool ! :( :(

Ricardo

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MessagePosté: Sam Juin 02, 2007 12:20 am 
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Perso, j'ai tendance à virer la tourbe, et à ne garder qu'écorces, polystirènes et fibre de coco, moins acide mais j'arrive à mieux conserver les racines...

Concernant la tourbe de jardinerie, attention à sa "granulométrie" (trop fine elle risque de s'aglomérer aux racines et les étouffer) comme le dit Lolo et puis attention aux adjonctions possibles (elles ne sont pas toutes pures).

Mais ce ci n'engage que moi... je flippe toujours de découvrir l'état des junkies qui sont élevées en masse et que je récupère dans de tristes états, stressées par les changements de condition de vie et pour moi la tourbe est le moyen le moins cher de faire pousser une plantoune à grand coup d'engrais.... toutes les plantounes

Fred :nose:

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