Orchidouxdingues

Non pas un néon, une ampoule MH de 250W...ça chauffe c'te bête


Il faut que je rejette un œil à ton installation ^^

édit : ok, et sans les ventilos ça donne quoi niveau buée ? Car c'est bizarre que Nicop est eu de la buée (une bande au milieu) avant qu'il ne les réoriente plus en direction de la vitre ?!

Que pensez-vous du plexi pour les portes ? Moins cher que le verre et plus léger, je pourrais faire des portes pivotantes afin d'éviter d'avoir deux verres superposés au milieu ?!

J'ai essayer il y a quelques années et j'ai finalement renoncé, ce produit vieilli très mal en milieu humide et devient carrément opaque et laid.

Vraiment une horreur!

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Bon voilà,
J'ai mon système d'éclairage : cooltube LX Grow Junior, ballast ETI 250W et ampoule HPS 250W !
Je garde la HPS au cas où mais je vais acheter une MH pour un meilleur rendu lumineux

Et là je tombe sur cette remarque sur un site d'hydroculture concernant les ampoules MH :


Cela me parait bizarre d'interrompre le cycle d'éclairage comme ça, non ?!

Cela dit que tu doit interrompre l'éclairage 4h minimum par jours, pas que tu doit faire des pauses au milieu de la journée.

Donc si tu éclaire 12 heure d'affilés par jour, ton ampoule sera éteinte les 12 autres heures de la journée. Donc parfait.

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Ah oui j'avais compris dans une journée de 12h

Sinon j'ai lu que les ballast ETI (entrée de gamme) étaient peu fiables (et qu'ils chauffent beaucoup)...qui en utilise depuis plusieurs années et peut me rassurer ?
J'ai surtout peur du risque d'incendie malgré la certification CE en fait (le ballast sera intégré dans la galerie en BOIS)

Un ballast cela chauffe énormément et ne doit en aucun cas être intégré dans une structure fermé mais au contraire se trouvé à l'air libre et être bien ventilé.
Donc change de technique et ne l'intègre pas dans ta galerie, qu'elle soit en bois où autre chose.

Les ballasts bas de gammes chauffent effectivement beaucoup, encore plus que les ballast haut de gamme et de plus consomme plus et dure beaucoup moins longtemps. Ils coute finalement plus cher sur le long terme, tant en consommation électrique qu'en matériel. En plus l'ampoule grille plus facilement avec eux.
Désolé de ne pas te rassurer.

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Je comptais découper une aération dans la galerie à coté du ballast (voir même au dessus, le terra faisant 2m de haut ce ne sera pas visible) ?! Je ne vois pas où le mettre sinon


A terme je pense investir dans un lumatek, mais j'espérais démarrer l'installation avec ce ballast bas de gamme !

Une question bête, comment installe t-on les vitres avec les glissière ? Il faut les insérer avant de coller la dernière glissière ?

On installe deux types de glissières:
Avec des gorges peu profondes en bas (4mm ici).

Des gorges plus profondes en haut (6mm ici).


Tu installe définitivement en les collant les glissières, sans les vitres.
Ensuite on mesure la hauteur entre les deux glissières, on rajoute à ce chiffre la profondeur de la gorge de la glissière du bas plus 1mm et on a la hauteur de la vitre. La découpe de la vitre ce doit d'être précise.

Une fois la vitre coupé il suffit de l'insérer à fond dans la gorge de la glissière du haut puis de la pousser au dessus de celle de la glissière du bas et de l'y faire descendre.

Avec ce système tu pourra démonter facilement tes vitres sans avoir besoin de démonter tout le système, pour changer une vitre par exemple où pour un déménagement (pour alléger l'ensemble).

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La vitre tient donc seulement par 1mm dans la gorge du haut ?! C'est pas un peu juste ?



Du coup avec cette méthode on peut installer une vitre de la hauteur entre les deux glissières plus la profondeur de la glissière du haut (soit 6mm) ce qui fait 2mm de maintient par la glissière du haut une fois installée (au lieu de 1mm) ?

1mm cela suffit amplement car c'est sur toute la largeur.

Si tu laisse 2mm il suffit que ta vitre soit coupé d'un 1/10 de mm en trop et cela ne passera plus. Avec 1mm tu prend beaucoup moins de risque.

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Sur la ligne de départ pour la construction de l'orchidarium, j'ai des doutes de dernières minutes concernant la viabilité à long terme du bac d'eau en bois ! Même traité à la résine époxy j'ai peur que ça finisse par fuir Je me demande si je devrais pas mieux faire comme tout le monde, une simple réserve d'eau dessous

Si tu le traite convenablement il n'y a aucuns risques.

J'ai des bac en bois pleins d'eau depuis des années et jamais eu de fuite, pas la moindre.

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Tes bacs sont en contreplaqué traité à la résine époxy ? La résine ne risque pas de se fissurer si le bois bouge ?

Le contreplaqué ne bouge pas justement, c'est son gros avantage par rapport au bois massif.
Chaque couche de bois est collé avec une inversion du sens des fibres à chaque couches, c'est ce qui évite que le contreplaqué ne bouge.

Le secret c'est de mettre une vis tout les 5 cm, de combler les écarts entre les planches avec du papier journal.
Puis de passer 3 couches de résine époxy de stratification a 6 heures d'intervalle et de mettre une couche épaisse de résine mélangé à du talc dans les angles entre la couche 1 et 2.
Et évidement d'attendre 1 mois en maintenant le tout durant cette période au sec.

En fait c'est beaucoup plus solide qu'un bac en verre.

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Pourquoi du talc ?

Et pour toi il y a un réel avantage a utiliser du CP extérieur (résistant à l'humidité) plutôt que du CP intérieur, même une fois le résinage effectué ?

Le talc permet d'épaissir la résine de manière à créer un joint très épais dans les angles, pratique aussi pour combler les trous créer par les têtes des vis.
À priori tu peut prendre aussi de la farine, de la sciure, mais le talc est plus sur car imputrescible.
J'avoue avoir avoir utilisé tout ses ingrédients (farine en autre) et n'avoir jamais eu de problèmes avec car l'amidon se gorge de résine et devient aussi dur que du verre.
Il faut juste éviter tout ce qui pourrais se dissoudre, pas de sucre, de sel.

J'ai utiliser du contreplaqué extérieur et intérieur dans mes divers réalisations mais dans le cas du contreplaqué intérieur j'ai alors résiné toutes les faces, même celle qui ne sont pas en contact avec l'humidité pour enfermé de manière hermétique le bois et ainsi évité que ce dernier ne gonfle.
En utilisant du contreplaqué extérieur tu limite cependant les risques.

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Merci pour tes précieux commentaires

Encore une question :
La mousse PU adhère sur de la résine époxy ?

Non pas très bien! Sauf si tu ponce un peu avant de l'appliquer (papier de verre le plus grossier possible car très dur).

Je te conseil de mettre la mousse PU avant de résiner, sauf si tu ne compte pas la résiner elle.

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