Orchidouxdingues

Exactement sauf qu'il faut aussi un relais avec l'Arduino, mais sans inverseur où un transistor mosfet.

Le relais industriel avec inverseur permet d'inverser le sens du thermostat, donc effectivement d'enclencher les ventilateurs quand la température est trop élevé. Tu peut faire varier la vitesse en alimentant tes ventilateurs avec un courant de 5V à 12V, bref avec une alimentation réglable mais le thermostat ne gérera que le tout où rien.

Avec l'Arduino tu peut soit gérer tes ventilateurs en tout où rien comme le thermostat mais aussi faire varier la vitesse des ventilateurs.

Chez moi par exemple plus l'hygrométrie est élevé plus les ventilateurs de la ventilation tourne vite.
Et à partir d'une certaine température le ventilateur de l'extraction forcé se déclenche à vitesse lente et si la température continu de monter ce ventilateur tourne alors de plus en plus vite jusqu'à un maximum.

PS: L'histoire du danger des plantes dans une chambre la nuit c'est une légende urbaine.

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Culture presque exclusivement sur mur végétal et en Orchidarium.

Tu as une liste des composants nécessaires avec leurs caractéristiques (modèles) pour un tel système ?



C'est pour moi ??

Non c'est pas pour toi le PS de Nicop, c'était pour moi^^, à propos du poste plus haut. Nicop j'ai pas dit que c'était dangereux non plus, mais tu sais se qu'on dit, il y a toujours une part de vrai dans les légendes^^.

Oui bien sur!

Si tu veut te lancer dans l'aventure Arduino, TontonJule et moi seront tout à fait prêt à te donner un coup de main. Que ce soit au niveau matériel où au niveau programmation.

Mais la ce serait dommage de te lancer la dedans juste pour contrôler des ventilateurs alors que avec ce système tu peut tout gérer.

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C'est ce que je pensais Nicop sans oser le dire, franchement eagleslide, c'est pas le système miracle qui t'épargera toute complication. Une bonne conception de ton espace t'épargrera bien des problèmes.
Rien ne remplace l'observation, la technique n'est qu'une aide, elle ne remplacera jamais tes soings constants.
Si tu étais dans les mêmes conditions que Nicop (cad un apart plutôt très chaud en été), le controleur climatique serait vital, mais tu sembles pas affecter par ça.

Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Enfin bon, c'est toi qui vois.
Je me proposais de te faire un petit plan, tu semblais ignorer ma proposition (ça fait plaisir!!), j'ai envie de te dire bonne chance! démerde toi bien^^.

Ah désolé j'avais pas vu ton dernier commentaire c'est pour ça que j'ai pas compris l'ntervention de Nicop sur la légende urbaine des plantes la nuit...
J'ai déjà mis une vue 3D de mon projet dernièrement => p.3 Concernant la coupe je n'achète pas les planches à LeroyMerlin mais je connais qq1 avec une scie circulaire et tout ce qu'il faut afin de me faire des coupes bien droites

Si l'aventure Arduino t'interesse commence par lister tout ce que tu voudrais contrôler; chauffage, lumière, extraction, ventilation, arrosage, brumisation etc...

Ensuite je te dirais ce qui est possible et l'on verra ensemble comment construire tout cela.

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Mon problème est que je suis asthmatique donc trop d'humidité est néfaste pour mes poumons, de plus je suis allergique à certaines moisissures (certainement présentes sur le feutre du mur) !

sorry, je ne suis pas venu ici plusieurs jours...
du coup je rebondis tardivement sur cette remarque à propos des LEds

ben je suis de ceux qui pensent que ça peut être parfaitement adapté
et il serait opportun, Wii, que tu ailles lire la prose de Le Steph sur un forum parallèle, et tu verras que pas grand chose reste à prouver

le seul problème actuellement c'est le prix, mais il chute à vue d'oeil, donc faut soit avoir un peu de moyens soit être patient
les avantages qui me viennent :
- basse tension donc sécurité
- compacité
- rendement actuellement au moins aussi bon que les meilleures solutions (> 80 lumens/W) et qui progresse à chaque nouveauté
- les optiques à adapter sur les LEDs baissent aussi très fortement, avec des spots pinceaux qui permettent d'aller loin, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques mois
- facilité de contrôle du spectre en associant plusieurs LEDs de couleurs différentes, et là il y a le choix !
- facilité de contrôle de la puissance (allumage immédiat ou au contraire effet de lever/coucher du jour)
- durée de vie et fiabilité : quoi qu'on en dise, l'électronique est un domaine assez fiable quand 'basique' (ma chaîne HiFi a plus de 25 ans...) et c'est plutôt l'interface mécanique qui fatigue
- ...

je ne suis pas encore prêt à troquer mes petites MH mais je prépare une solution de complément de leur couleur chaude par des LEDs bleues, et ma prochaine serre sera probablement entièrement sous LEDs, avec spectre 'horticole' quand personne n'est là (la plupart du temps) et allumage du complément nécessaire pour un spectre visible quand quelqu'un est présent, avec la petite tempo qui va bien

@EagleSlide et Nico :
no problemo pour un coup de main en cas de mise en place d'une automatisation Ardino

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Tonton Jules
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"Un être doté de nerfs moderne, d'une intelligence sans œillères, d'une sensibilité en éveil, a le devoir cérébral de changer d'opinion et de certitude plusieurs fois par jour." Fernando Pessoa

J'aurais bien voulu que tu me donnes le lien TontonJules, sur le topic qui parle des Leds. Moi ce que j'en dit...c'est juste un témoignage, je suis le premier à venter les nombreuses qualités des Leds. Mais j'ai vu aussi de mes yeux, je suis pas sûre que se soit ton cas, tourner ces fameux éclairages à led. Le spectre est horrible, t'as l'impression de te trouver en boite de nuit sous les néons noirs, en plus l'équivalent de la 400w (celle que j'ai vu) donne l'impression d'être fasse à une 150w à tout casser. L'éclairage parait vraiment pas puissant comparé aux lampes HPS ou MH.

Et je vous mets au défit de mettre ça dans votre salon et de trouver ça beau!! c'est sûrement très efficace et tout et tout, on peut se masturber temps qu'on veut sur ça, mais pour l'instant l'usage fait de ces lampes est purement horticole et non à but estétique en trônant dans nos salons.

J'atends avec impasciences les nouveautés qui pouraient faire rentrer ces éclairages dans nos salons.
TontonJules, t'as vu les liens des vidéos où on voit des plantes sous LED? et tu trouves ça aproprié à ton mur? pourquoi utiliser une MH alors si ce n'est purement pour un point estétique?
Vends pas ta MH, tu la collera peut être à coté de ton futur éclairage Led afin de ratraper le spectre lumieux catastrofique des Leds.

Sur ce pour moi le débat est clos. On a tous nos avis. On a pas besoin de chercher à se convaincre les uns les autres, chacun voit midi à sa porte^^.


NB: si tu comptes avoir un bon éclairage sur toute ta hauteur (1m50), tu peux acheter tout de suite une 600w, les MH 250 ne permettent pas un éclairage optimum à cette hauteur, au mieux t'auras un bon éclairage sur 1 mètre. Et les lampes Led encore moins, va falloir les coller aux plantes.

Voilà le lien
http://www.orchidees.fr/forums/index.php?showtopic=52747

çà me fais pas vraiment penser à un bordel thaï

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Mon mur en véranda

Chevelu03 j'ai pas compris ta dernière phrase: "çà me fais pas vraiment penser à un bordel thaï

"

le "bordel thaï", c'est une allusion à l'allure que prennent les plantes sous éclairage LED horticole style PAR...
un lien vers une photo du post
si tu te contentes de ce que le marché te propose pour le moment, effectivement y'a de quoi ne pas être trop porté vers les LEDs

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Tonton Jules
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"Un être doté de nerfs moderne, d'une intelligence sans œillères, d'une sensibilité en éveil, a le devoir cérébral de changer d'opinion et de certitude plusieurs fois par jour." Fernando Pessoa

Concernant la ventilation interne, afin de chasser la buée des vitres entre autre, il vaut mieux 4 ventilos de 68CFM (115m3/h) ou 4 de 36CFM (61m3/h) suffisent-ils ? Le 68CFM est en 120mm contre 92mm pour le 36CFM ! Je pense que vu la hauteur des vitres un débit max est à privilégier quitte à augmenter l'espace de la galerie de ventilation ? Ensuite le débit peut être légèrement modifié mais il me semble qu'en général les marges de fonctionnement sont de l'ordre de +/- 10% donc faible (parfois plus ?) il ne faut par conséquent pas se tromper sur le choix du débit

Pour refroidir la lampe MH de 250W j'ai opter pour ce modèle de 120mm silencieux (19dB) pour un débit ultra véloce (pour un ventilo PC) de 110CFM soit 187m3/h, c'est le même débit que les extracteurs standards (180m3/h) pour ce type d'utilisation mais avec une nuisance sonore divisée par deux [édit : divisée par 12 plutôt si on considère que le volume sonore perçu est multiplié par 2 tous les 3dB?!] (contre 40dB) :
http://www.grosbill.com/4-noctua_nf_p14_flx_14cm_10_1_a_19_6dba_61_2_110_3cfm_-101254-informatique-ventilateur_boitier

Enfin pour l'extraction du terra je pense prendre un ventilo en 80mm mais quel débit ? Privilégier un fort débit ou un faible ?

Quel que soit le modèle je ne choisit que des silencieux (20dB) afin de réduire les désagréments sonores

petite imprécision sur le dB, un ventilo qui fait 22dB fait 2 fois plus de bruit qu'un de 19dB

le décibel est une unité exponentielle et la puissance sonore double tous les 3dB

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Mon mur en véranda

Bien vu, merci Raison de plus pour ne pas dépasser 20dB alors Par contre l'unité n'est pas exponentielle mais logarithmique visiblement !

édit : je ne suis pas certain que le volume multiplié par 2 tous les 3dB soit perçu par l'oreille humaine multiplié par 2 en fait car visiblement l'unité pouvant être perçue par l'oreille humaine est le dB(A) qui correspond à dB pondéré par une courbe appelée courbe isosonique...

"Il existe plusieurs courbes de pondération : A, B, et C. La courbe de pondération (A) correspond de près à la correction de l’oreille humaine. Moins sensible aux BF (basses fréquences) et plus sensibles aux HF (hautes fréquences). Cependant, ce n’est pas exactement ce que déchiffre notre cerveau. Pour cela, il faut additionner les niveaux sonores pondérés relevés en fonction des fréquences. Attention, 80 dB (A) + 80 dB (A) n’est pas égal à 160 dB(A) mais à 83 dB(A). Plus la différence entre deux sons est élevée moins on majore. Le bruit d’un avion 120 dB (A) + le bruit d’une voiture 80 dB(A) = 120 dB(A). L’avion couvre complètement le bruit de la voiture. Pour bien comprendre Le dB(A) est un niveau sonore global (son perçu par l’oreille) et le dB est un niveau sonore qui n’a de sens que lorsqu’il est noté pour une fréquence donnée.

Pour prendre en compte cette sensibilité de l’oreille par rapport aux fréquences, le dB(A) est utilisé. Une courbe isosonique a été définie correspondant à un niveau perçu de 40 dB pour un son pur de 1 kHz. L’inverse de cette courbe pondère le signal et l’on obtient le niveau en dB(A) par intégration sur toutes les fréquences. Cette unité est très fréquemment utilisée dans les indicateurs acoustiques du bruit." Wikipedia.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_isosonique

Sur ce je pense laisser la main aux personnes capables d'apporter des précisions et des clarification sur ce sujet hors sujet

effectivement la puissance de l'onde sonore ne correspond pas au volume que tu écoutes mais il y a bien plus qu'un rapport de 2 entre un ventilo de 20 dB et un de 40 dB

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Mon mur en véranda

effectivement les ventilos de PC, qui sont passés par une phase de boost importante liée à l'évolution (exponentielle ?) de la puissance des processeurs, s'orientent de plus en plus vers une gestion très affutée du bruit, en intégrant entre autre le besoin de ventilation lié à la température et une forme de pales très optimisée : c'est bienvenu pour nos oreilles

pour le choix des débits, je reste tout de même mitigé...
si tu envisages un automatisme, tu pourras moduler la vitesse et le débit en jouant sur la tension fournie (transistor ou mosfet)
d'ailleurs la plupart des ventilos PC disposent d'un système de réglage de leur vitesse (jeu de résistances ou potentiomètre)
par contre, fais attention à un élément important : ces ventilos axiaux perdent TRES vite en efficacité s'ils sont bridés : s'ils soufflent 'dans le vide' (par exemple sur l'arrière de ta lampe 250W) les CFM annoncés sont réels, mais si tu dois canaliser l'air, l'aspirer par un filtre ou l'envoyer assez loin par exemple, ils vont 'chuter' très vite (techniquement, ils ne peuvent pas assurer de différence de pression entre leur entrée et leur sortie, quelques mm de colonne d'eau seulement)
l'un de mes 80 pulse dans un tube PVC pour recracher après un trajet d'environ 1m40, et je ne sens la sortie que s'il est au moins à la moitié de son régime de fonctionnement... mais à ce moment là il pulse pas mal ! question de régime d'écoulement je pense...
autre détail pratique : le nettoyage ! des pales sales, et le bruit va grimper très vite...
vois à ce propos la remarque judicieuse de Nico qui a un modèle dont les pales se démontent carrément : il peut laver les pales sans problème

ceci dit, un bon 80 ça pulse déjà pas mal...
et même un petit 40, ça se voit !
donc je penche plus vers plusieurs de taille plus réduite qu'un seul gros pour 2 raisons :
- l'esthétique, car un petit sera beaucoup moins visible (cacher un 120, bonjour !)
- l'optimisation, car plusieurs permettent d'en placer juste là où il faut

enfin, ce n'est pas pour rien que beaucoup de systèmes utilisent le refroidissement passif : un bon dissipateur bien orienté et judicieusement placé ne fait aucun bruit et ne tombe pas en rade... donc si tu peux envisager ça, n'hésites pas !

à propos des dB, une petite remarque de mélomane : à l'emplacement habituel d'un chef d'orchestre, le son peut monter à plus de 120 dB (lesquels ?) alors qu'une puissance supérieure à 90dB est considérée comme limite au travail...
sous cette réserve de comparer les mêmes dB, 30dB de plus, en sachant comme il a été dit qu'on double tous les 3dB, ça fait 2^10#1000 fois plus intense !
les 'bruits' ne sont pas les mêmes, la richesse harmonique est supportable sans altération de l'oreille, alors que la quasi mono-fréquence du marteau-piqueur va te la détruire rapido

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Tonton Jules
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Je n'ai pas saisi de quel ventilo tu parlais, ventilation de la buée interne, extraction générale ou extraction du cooltube ?

Pour le cooltube il me faut un débit "maxi" en 120mm (diamètre de la sortie du tube) pour cela le 110CFM est top je pense, celui là ne sera pas régulé et tournera à fond durant l'éclairage. Au passage l'extracteur de cooltube d'entrée de gamme est également un axial (180m3/h aussi, type VMC). C'est certain en tout cas qu'un ventilo axial ne crée pas de dépression (ça se dit?) et il ne peux pas non plu être couplé en ligne avec d'autres (identiques) cela créerait des turbulences et n'augmenterait pas le débit, ou alors pour ce faire il faut deux modèles synchronisé tournant en sens inverse (ça existe dans les ordi harcore gamer il me semble ) !

Pour l'extraction générale je ne sais pas quel débit convient, mais par intuition un seul de 80mm devrait faire l'affaire ?!

Pour la ventilation interne je n'ai pas non plu idée du débit nécessaire, je pensais me calquer sur l'installation de nicop Seulement je dois avoir le double en hauteur de surface vitrée donc intuitivement il me faudrait à peu près 2x plus de débit (34CFM les siens contre 68CFM ceux que j'ai en tête), vu que son terra fait 1m de large comme mon projet je pensais installé 4 ventilos comme lui (car visiblemùent son install' fonctionne ) ! Ensuite concernant la taille c'est sûr que plus c'est petit mieux c'est (pour une fois ) mais j'aurais largement de la place dans la galerie si l'installation de ventilos en 120mm est nécessaire

je n'ai jamais utilisé de cooltube, donc ce n'est qu'une intuition...
mais s'il faut un 120mm à fond, pour du néon qui est sensé avoir un bon rendement, ça m'interpelle
110CFM=0,052m^3/s soit dans un D120mm, une vitesse de 4,6m/s, ce n'est pas rien...
0,2 secondes entre l'entrée et la sortie pour un tube de 80cm de long !
non... je dois me tromper quelque part

pour ma part j'extrais avec un 40mm 12V branché en 5V
je ne vois aucun intérêt à extraire à donf, si ce n'est pour refroidir par évaporation, ce qui n'est a priori pas recherché sauf en été !

seul mon ventilo recrachant en bas (circuit fermé donc) tourne en 12V, les 2 recrachant vers l'avant sont en (?) 9V (résistance 'moyenne' fournie par le fabricant) : pas de buée sur 1m20 de haut
je ne chauffe pas encore, donc la vitre reste à la même température, ce qui diminue le risque, mais d'un autre côté le fait de chauffer diminuera l'humidité (actuellement très forte, quasi toujours >90%)
conclusion temporaire : 3x80 dont 2 à mi-régime ça suffit pour un peu plus de 1m^3
détail pour moi sensible : pas trop de vent ça veut dire moins de gêne pour mes futurs papillons, et pas de risque de les voir plaqués sur la grille d'aspiration

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Tonton Jules
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